Ну в опчем, я OS Windows поднял из такого нокаута, когда не всегда помогает и переустановка.

Я же раньше в одной шарашке только тем и занимался, что мамки перепаивал да форточки поднимал, если там что-то дорогое лицензионное или не переустанавливающееся стояло)))

Да, и вот что.
Система, когда запущена, ни под каким соусом и видом не даёт ничего сделать со своими файлами реестра.
Прочие файлы меняются, хотя и через танцы с бубном.
Для замены и прочих действий с файлами реестра, менять их надо строго из-под LiveCD, я пользуюсь самодельным Reanimator XP ver. 1.3 - это релиз 2008 года, когда я ими ещё занимался, с тех пор я ничего на нём не менял, кроме, пожалуй, антивирусных баз в ДрВебе, но и то по объективным причинам.
Хоть он и на базе ХР - но до сих пор актуален, и стабильно мне приносит хоть и небольшой, но таки доход.

Если кому надо - стучитесь, залью в сеть и дам ссылку на образ диска.

Предлагаю вашему вниманию небольшой мануал.

Снятие конденсаторов с материнской платы.

При отпайке конденсатора, нужно помнить: мама чрезвычайно боится статики, как и любая другая микропроцессорная техника, посему - заземляем паяльник и себя. Для заземления сгодятся труба центрального отопления, в случае села и отсутствия централизованного/частного заземления - даже просто штырь или даже кочерга, что всунуты в подпол, с привязанным монтажным проводком. Проводок присоединяем к паяльнику и к руке, для этого очень удобно взять кухонную проволочную, как её там, этакую [пренебрежительное описание] в виде браслета, новую, естесна, а не в жиру)))
Шайка, или как её, мочалка ли, для мытья посуды  - мотаем к ней провод заземления, надеваем её на руку.
Заземление готово.

При отпайке конденсаторов, помним, маму нельзя перегревать, она многослойная. Поэтому, паяльник тщательно облужен и зачищен, разогрет - и отпаивает конденсатор весьма быстро и аккуратно.
Для этого понадобится навык - посему, заранее надрачиваемся тренируемся, как говорится, "на кошках"

Диагностика.

1) Конденсатор разряжаем, перемкнув на три секунды его выводы.
2) Ставим на мультиметре предел измерений 2 MOhm и присоединяем его щупы к выводам испытуемого кондёра.
3) Следим по показаниям табло прибора за набором напряжения (на табло будет происходить набор омического  сопротивления).
4) В случае конденсаторов с большой ёмкостью (наш случай), предпочтительней воспользоваться парой кусков монтажного провода, для соединения щупов с кондёром - на кондёре они припаяны к выводам, на щупах - примотаны. Причём, сначала мы паяем проводки, потом разряжаем кондёр, потом включаем прибор, потом присоединяем щупы к прибору, либо, в случае несъёмных щупов, приматываем провода к щупам.

Далее, всё зависит от того, жив ли пациент:
а) Если жив - в конце концов табло мультиметра начинает показывать единицу в высшем разряде.
б) Если пациент имеет утечку - на табло показывается величина этой утечки в кратных Омах (просто Омы, кило, мега).

Соответственно, принимаем решение о замене пациента в случае б).

Выбор замены.

Донором сослужит либо другая мамка, либо поход в магазин и приобретение аналога.
При выборе конденсаторов, руководствуемся правилом: ёмкость может отличаться на 20%, напряжение  - ни в коем случае не должно быть ниже, чем у заменяемого кондёра.

В принципе, чем больше ёмкость - тем лучше, хотя и до известного предела.
То есть, если мы заменяем кондёр 1000мкФ кондёром 3300 мкФ - то это хорошо. А вот если мы вкукоживаем 1Ф - это плохо
Также, если у старого кондёра напряжение 6 вольт - то воткнуть 12 или 16-ти вольтовый можно, но не наоборот.
На кондёрах указано напряжение пробоя - и это надо учитывать.

Пайка нового конденсатора.

Тут тоже есть ряд тонкостей.
Например, выводы нового кондёра подгоняем под плату заранее - они не должны быть длиннее, чем у старого.
Отверстия в плате лучше заранее отчистить от лишнего припоя, это удобно.
Если Вы уже такой невъеб...нный гуру пайки, как я (шутка, я просто профессионально умею паять) - можно попытаться впаять и в залитые припоем отверстия в маме - но для этого сначала надо в любом случае, отформовать выводы кондёра. Потом греем отверстия платы с обратной стороны, вставляем кондёр с нормальной стороны (кстати, это происходит не глядя, и для этого нужен опыт), слегка покачивая и поддерживая припой в жидком состоянии.

После пропайки, даём маме остыть, потом проверяем на предмет КЗ мест пайки между собой.
Вообще, чтобы КЗ не было - не жалеем канифоль!

Забыл сказать - НИКАКИХ АКТИВНЫХ, ПАССИВНЫХ И ПРОЧИХ ГОМО- И БИСЕКСУАЛЬНЫХ ФЛЮСОВ!!! Только чистая канифоль!

Канифолью ещё перед пайкой капаем на места пайки, тонкой каплей (не расвором канифоли, хотя и он сойдёт, а именно самой канифолью), потом аккуратно паяем - и припой не растекается по плате "мимо нот".

Остатки канифоли удаляем спиртом (как в том анекдоте не советую, хе-хе, хотя, дело вкуса) или растворителем 646 или 450.

Ставим маму, включаем, она работает - радостно скалимся)))

В принципе, всё))